2020.04.15
从远古走来的新宠 小众葡萄酒抢食中国市场

从远古走来的新宠 小众葡萄酒抢食中国市场

 今天

    小眾葡萄酒的黃金時代正在到來。女優電影 在法國、美國、澳大利亞、意大利等國的主流產品快速刺激瞭中國人的味蕾之後,對於大品牌的審美疲勞也不期而至。再加上愛酒人的獵奇心理,近兩年來自保加利亞、南非、智利等國的葡萄酒開始在國人餐桌上流行。它們小眾,卻口感多元,其背後的葡萄酒文化和歷史更是令人唏噓感慨。       歷史角落裡的味道       “喝葡萄酒,就是喝太陽。” 這是世界葡萄酒的誕生地色雷斯地區的一句諺語,也是保加利亞前總統彼得·斯托揚諾夫的一句口頭禪。因為從小就癡大杳蕉狼人歐美全部迷葡萄酒,從政壇退出後,他做瞭一款以自己名字命名的酒。       近期到訪中國時,斯托揚諾夫坦言,這款總統酒的主要目標市場是中國。       就在去年,一些在中國較為小眾的葡萄酒原產國,如葡萄牙、南非、保加利亞等,在中國的消費量增長率高達70%到80%。就這樣,在整個葡萄酒市場增速明顯放緩的時期,小眾葡萄酒卻意外地火起來瞭。       一直以來,中國人的口味和興趣是在幾大主流產區。波爾多、佈艮地被認為有著超凡脫俗的氣質,因為的確世界上最好的葡萄酒大多產自法國;那些喜好甜味的中國人則對德國葡萄酒情有獨鐘六月丁香綜合在線視頻,因為它有一種令人喜愛的果味以及沁人心脾的酸甜味,酒精度還低;美國、澳大利亞、意大利的葡萄酒也因為出口量之大和獨特的釀造工藝,大舉占領瞭中國人的餐桌。       至於其他國傢的葡萄酒,隻在極為專業的品酒群體中才偶有露面。近年來,在人們對於大品牌產生瞭審美疲勞,以及愛酒人獵奇心理的驅使下,這些小眾酒才被逐步開掘出來。       比如有著300多年葡萄酒釀酒歷史的南非。因為沒有法國那樣深厚的歷史,人力成本也相對低,南非酒被認為是性價比很高的品類。更關鍵的是,南非喜歡單一葡萄釀酒的特點很是符合中國的大眾口味,可以融合新舊世界的感覺。其實,南非在葡萄酒世界中一直占有重要地位,目前是世界上六大有名的葡萄酒產區之一,產量占世界總產量的3%。智利則有著“葡萄酒之星”的美譽,因為那裡獨特的氣候,再加上歐洲古老的釀酒方法,智利葡萄酒被認為是既有歐洲傳統,又不失南美風味,散發著新舊交疊的味道。       喜好葡萄酒的中國人總是對酒文化情有獨鐘。而小眾酒中正藏著許多打通酒歷史的密碼。       葡萄酒究竟是從何地起源?有一種說法是格魯吉亞,但更多的人認為是保加利亞。考古、民間傳說和文學記載都證明瞭早在石器時代,其果實可用於釀酒的葡萄樹在保加利亞已有生長。史學傢們的一個重要佐證是荷馬在史詩《伊利亞特》和《奧德賽》中曾提到瞭葡萄和葡萄酒,而色雷斯正是希臘神話中酒神狄俄尼索斯的故鄉。那是3000年前的色雷斯部落時期,在保加利亞的斯達拉·普蘭尼那山的南坡和北坡就出現瞭專為釀酒而種植的葡萄園。就連法國葡萄酒所有的葡萄植株也是從保加利亞移植過去的。       有意思的是,據資料顯示,當時的古希臘人特別是雅典人認為,不論你喝的酒有多高級,喝不摻水的葡萄酒就是野蠻的行為,而且由此會變得性格暴虐瘋狂。在他們的眼中,隻有酒神狄俄尼索斯才能消受得瞭不摻水的葡萄酒。而賽西安人及鄰邦色雷斯人卻偏是逆道而行,他們不論男女,都喝未摻水的葡萄酒,還把葡萄酒澆在衣服上,將這視作備感光榮的習俗。柏拉圖就曾對此感到不可理解。然而,在今天的史學傢們看來,這些凡夫俗子們的“野蠻”行徑恰是宣告人類對野蠻史的告別,種植葡萄對於歐洲人來說是一個裡程碑。直至今日,色雷斯人在口渴時第一個想到的還是葡萄酒,因為他們始終相信葡萄酒是上天賜予的瓊漿,是最好的飲品。       命運多舛的小眾酒       令人唏噓感慨的是,這些小眾酒大多有著多舛的命運,隨著本國或本民族跌宕的歷史起伏,甚至一度沉溺。這也是小眾葡萄酒近兩年才回歸大眾視野的原因之一。       有人戲稱智利葡萄酒的盛名是源於它的基因好和風水好。那裡地中海式的氣候吸引瞭西班牙傳教士於1518年就開始在聖地亞哥周邊種植葡萄。令人意想不到的是,智利葡萄酒沖出南美、走向世界是因為1877年歐洲廣受根瘤蚜病毒危害,葡萄酒供應極度缺乏。而智利西側是太平洋,東側倚靠安第斯山脈,北臨阿塔卡瑪沙漠,南面是冰川,基本是與世隔絕;這般坐山面水的“桃花源”式的地形使得根瘤蚜從來沒有機會侵犯智利。       然而,從二戰開始,由於繁重的苛稅和政局不穩,智利的葡萄酒產業開始倒退,大面積的葡萄園被砍。據記載,盡管上世紀80年代之前法國人曾幫助智利的葡萄酒業,國際上對於智利葡萄酒的印象仍然是粗劣、平庸的,而且隻能在本土銷售。一直到90年代,因為投資者的不斷進駐,以及一些成功進入國際市場的智利頂尖品牌的好口碑,智利葡萄酒才又重回主流舞臺,尤其在英國和日本頗有人緣。       保加利亞的葡萄酒歷史也同樣充滿瞭動蕩、曲折。       雖然起步早,但自從14世紀末保加利亞被奧斯曼人占領後,在長達500年的漫長歲月裡,由於信仰伊斯蘭教,保加利亞是被禁酒的。直到二戰之後,這裡才重新開始釀制葡萄酒。復活後的保加利亞葡萄酒出口量僅次於法國居世界第二,但在很長一段時間裡,主要是供應前蘇聯市場。評論認為這種主要以提高國傢經濟能力為目標的葡萄酒產業,口味趨同,全都來自沒什麼特色的國營釀酒廠,因此也無法釀造出頂級葡萄酒。之後東歐劇變,保加利亞又因為“土地歸還”政策,葡萄園塊狀分割嚴重,種植面積一度減少,葡萄酒生產和出口都受到嚴重沖擊,產量大幅下降。直到近10年,保加利亞的農業發展開始有瞭活力,也格外重視外來投資。彼得·斯托揚諾夫說,現在保加利亞的酒莊全都是民營,很多都接受瞭國外的投資。       要在競爭激烈的葡萄酒世界中重新樹立地位,也並非易事。於是,小眾酒在文化營銷上幹脆選擇瞭最直接和純高端的路子,由政要們出馬“吆喝”。不光是保加利亞的前總統彼得·斯托揚諾夫,南非前總統德克勒克、智利前總統弗雷都推出瞭以自己名字命名的葡萄酒。在他們看來,對於中國這樣的新興葡萄酒市場,總統級佳釀就是對品質最好的證明,無需太多的市場教育。       當然,對於真正愛酒之人,級別並非一切,口中的享受才是王道。小眾酒由於產地的特殊,總會彌漫出豐富的味道。比如弗雷佳釀因為來自智利珍稀的老樹葡萄,並以特殊的調配工藝將濃烈的紅寶石紅和紫羅蘭良好地結合起來,陳年老釀的風味便被發揮到極致,濃鬱的紅、黑色漿果中夾雜著淡淡的煙草、雪松、幹果、巧克力等的香氣。而由梅洛、西拉、小維多三種頂級葡萄混釀而成的斯托揚諾夫佳釀因為通過獨特的釀酒工藝,可珍藏10至15年。至於保加利亞酒的味道,葡萄酒界的知名人士周瑾曾有過這樣的描述。她曾品嘗的某款赤珠霞“口感瘦長,如同輕盈的雪紡紗裙,酸度明顯,還有稍縱即逝的辛香料”;而接下來的一款梅樂是“煙熏味道突出,口感粗獷,單寧給口腔帶來的收斂感異常強烈,就像是《水滸》中的母大蟲,或是河東獅吼的柳月娥”。       而無論是如此這般雍容華麗的格調,還是性價比高的百姓餐酒,小眾葡萄酒的黃金時代都已到來。